Главная → Печи и дымоходы → Печь своими руками

Металлическая печь для бани своим руками

Банная печь из метала

Тяга в дымоходе образуется благодаря тому, что разряженный холодный воздух вытягивает теплый. Архимедова сила действует на теплый воздух, и он устремляется по трубе вверх. Существует прямая зависимость от погодных условий. Зимний морозный и сухой воздух способствует хорошей тяге. Летняя теплая и влажная погода ослабляет ее.
При изготовлении банных печей важно учитывать принцип соотношения давления и тяги с диаметром дымохода. В норме дым должен уходить из трубы со скоростью 5-8 м/с. В трубе большого сечения тяга создается слабая, газы и дым поднимаются медленно, сажа, оставаясь на стенах, быстро ее засоряет. Такую трубу придется часто чистить. В тонкой – создается такое трение теплого воздуха со стенами, что дым задерживается в ней, не выходя наружу и создавая воздушно-дымовую пробку. Тогда дым и газы, оказавшись замкнутым в дымоходе, устремляются внутрь помещения.

Противопожарная безопасность

Конструкция банной печи подразумевает, что ее топка находится в предбаннике, а сама печь – в бане. Учитывая противопожарные меры, нужно сделать следующее. Если печь закладывается при строительстве бани, то необходимо угол, в котором планируется ее размещение, сложить из кирпича. При установке в готовом помещении, придется в стене вырубить отверстие больше размеров печи и после ее установки заложить просвет кирпичной кладкой так, чтобы раскаленная поверхность не касалась деревянных стен.
Если деревянная отделка в бане уже выполнена, то во время сварочных работ нужно прикрыть ее материалами, стойкими к возгоранию – кусками рубероида или листами железа. Каждый шов сразу после сварки нужно обрызгивать холодной водой. Для этого нужно заранее приготовить ведро воды и пластиковую бутылку с пробитой дыркой в крышке, либо готовую брызгалку.
Пол под поддувалом должен быть выложен керамической плиткой. Альтернативой может быть покрытие из листовой жести или другого негорючего материала.

Первый вариант металлической печи для бани

Для работы необходимо:

железо листовое, 2-3 мм толщиной;
металлический уголок для крепления;
обод от колес автомобиля - 4 шт.;
арматура или прут металлический, диам. 8-10 мм;
вязальная проволока;
труба, диам. 100-150 мм;
болгарка;
перфоратор и бур, диам. 6 мм;
анкера – 2 шт.
электроды, диам. 3 – 4;
сварочный аппарат.

Строительные материалы:

песок, щебень – 0,1 м3.;
цемент – 2 - 3 мешка по 50 кг;
глина;
кирпич – 300 – 350 шт.;
галька для каменки

Также нужно помнить, что металлическая часть в готовом виде будет очень тяжелой. Ее полную сборку лучше планировать на месте установки.

Посмотреть наши работы

Этапы строительства:

Фундамент

В начале, подготавливается опалубка 1х1х0,2 м. В середине опалубки готовится армирующая решетка. По ее краям вбиваются в землю отрезки арматуры, к которым привязывается вся решетка, чтобы удерживать ее на весу. Арматуру укладывают квадратами 20х20 см вдоль и поперек одним слоем, закрепляя стыки вязальной проволокой. В итоге при заливке фундамента решетка должна оказаться внутри посередине. Залитый фундамент выдерживается две недели, обложенный мокрой ветошью и при хорошей вентиляции (нужно открыть окна и двери помещения). Мокрая ветошь препятствует образованию трещин и обеспечивает более ровное высыхание слоя. Нужно следить, чтобы тряпки все время оставались мокрыми.

Сборка металлической части печи

а) Изготовление водяного бака. Здесь используются два колесных диска. Имеющиеся отверстия в первом диске заваривают, оставляя только то, что в центре. Через это отверстие обод нанизывается на трубу, к которой приваривается. Другой диск, предварительно обрезав выпуклую верхнюю часть, надевают на первый. Сваркой ободья соединяют друг с другом, проверяя сварочные швы на отсутствие щелей. Для этого со шва нужно отбить шлак и, проверить на отсутствие дыр и повторить сварку в слабых местах.

Для придания жесткости внутри второго обода к трубе приваривают арматуру с трех сторон лучами. Внизу первого обода высверливается отверстие диаметром 25 см и приваривается такого же диаметра отрезок трубы, в который вкручивается кран для сброса воды.

б) Изготовление основы под каменку. Вторая пара ободьев подготавливается так же, как и первая. Только теперь сначала на трубу надевается второй обод, потом перевернутый первый, который приваривают к другому краю трубы. На первый обод надевается второй, и тщательно завариваются все стыковые швы. Так же укрепляем второй обод, приварив три луча-арматуры.

Возведение кирпичной части

Для кирпичной кладки можно нанять мастера, но можно попытаться справиться самостоятельно, воспользовавшись следующими советами.

После снятия опалубки с готового фундамента, приступают к кладке кирпича. Для печей кирпич кладут на глину, а не на цементный раствор. Основание – первый ряд выкладывается весь из кирпича. Со второго ряда формируется пространство под зольник или поддувало. Это своеобразная шахта для поступления холодного воздуха и образования тяги. Поэтому при растопке печи его держат открытым. Также через него убирается зола. Зольник нужно планировать корче шахты сгорания, чтобы открывая поддувало, не впускать дым внутрь предбанника. Почему так происходит? Холодный воздух, поступающий при открывании дверцы поддувала, под воздействием силы тяги бьется о стены зольника и вылетает из печи, увлекая за собой порцию дыма.
В третьем ряду монтируется дверка поддувала. Четвертый ряд – последний для зольника, на который устанавливается колосник. Далее двумя рядами обкладывается дверца топки. В завершение проходят еще два ряда кирпичной кладки.

Как и при возведении фундамента, готовую печь необходимо оставить на просушку на 2 недели с открытыми дверцами топки и поддувала. Можно 1-2 часа протопить мелкими щепками. Но топить ее сразу не рекомендуется во избежание растрескивания. Пользоваться печью можно, если ее стены полностью сухие и на дверке топки не собирается влага.

Установка металлической конструкции на кирпичную основу

Готовая конструкция из ободьев и трубы устанавливается на кирпичную топку так, чтобы она совместилась с основой под каменку. Емкость для воды находится вверху. Теперь нужно закрепить верхнюю часть дымохода, чтобы придать ей устойчивость и дополнительную жесткость. К трубе привариваются два куска арматуры так, чтобы с их помощью можно было прикрепить трубу к стенам угла. Для этого можно использовать готовый уголок, либо пластину из металла, просверленную под крепления приварить к арматуре. Буром в стене высверливают отверстия глубиной 5-6 см, для крепления используют анкера.

Изготовление каменки

Нижние ободья, установленные на печной топке, обкладываются камнем. Умельцы советуют брать морские галечные. Это наиболее экономичный вариант, требует мало времени для нагревания и долго удерживает тепло, а выделяющийся йод и соли окажут чудотворное воздействие на здоровье. По форме гальку лучше выбирать овальную и приплюснутую, а не напоминающую форму яйца. Укладка плоским камнем получится плотной, исключая попадание воды на металл.

Но необходимо тщательно отобрать гальку. Отбирать нужно камни без пятен или прожилок красного цвета – это частицы железа, в бане они оказывают отрицательное влияние на организм. Также выбраковывается известняк – мягкий, быстро разрушается, его пыль оседает на банных полках и зубной эмали посетителей. Причем он также считается вредным для человека в парной.

В местности, где проблематично достать речную или морскую гальку, поможет смекалка: основания под вышками ЛЭП засыпаются галькой. Вместо камня некоторые умельцы применяют фарфоровые чаши от ЛЭП, утверждая, что пар от них чистый, без постороннего запаха.

Другой вариант металлической печи для бани интересен тем, что в основании лежит труба диаметром 525 мм.

Для работы необходимо:

труба-основание длина - 0, 65 м, диам. 525 мм;
труба-дымоход, диам. 110 мм;
металлический прут (колосник);
2 листа железа: толщина 2-3 мм и 5 мм;
сварочный аппарат и электроды;
болгарка;
уровень, отвес;
шлифмашина.

Основные этапы сборки

Сначала изготавливают отдельные детали, затем на месте они монтируются вместе. Сборка начинается с внутренних частей, а потом накладываются внешние блоки.

Колосник. В трубе диаметром 525 мм нужно вырезать прямоугольно окно 335Х180 мм.
На него навариваются прутья или полосы металла на расстоянии 1 см друг от друга. Колосник располагается в нижней части трубы.

Короб толщиной 2-3 мм. Все детали вырезаются из листа железа и соединяются сваркой. Размеры сторон:
600х140 мм – 1 дет.;
600х270 мм – 2 дет.;
270х140 мм – 1 дет.
После сварки обязательно надо зачистить шлак. Далее приваривается к коробу дверца.

Возвращаясь к трубе, вырезают для двух торцевых сторон боковины (заглушки).
Исходя из заданного диаметра трубы, надо начертить шаблон – окружность радиусом 262,5 мм. Можно подойти к этому более просто – поставить трубу на лист бумаги и обвести круг.

Проем для дымохода. От края к центру трубы-основания нужно отступить 10 см и вырезать круглое окно, радиусом 55 мм.

Квадратное отверстие для печки-каменки. Сделав отступ от края трубы 21,5 см, прорезается окно в трубе: вдоль - 300 мм, поперек - 250 мм. Симметричность проверяют уровнем и отвесом.

Ниша для гальки в каменке. Размеры деталей под вырезанное в трубе отверстие:
- 270х300 мм – 2 дет.;
- 270х250 мм – 2 дет.
С помощью сварки нужно изготовить прямоугольный короб, толщиной 5 мм. Все швы зачищаются от шлака, промазываются керосином и проверяются на отсутствие подтеков. В данной конструкции каменка располагается снаружи, и это замедляет нагрев камней. Однако эффект от парной не будет хуже.

Перегородка. Она вырезается из железа толщиной 4-5 мм, и станет преградой для теплого воздуха на пути из топки к дымоходу.

Для этого сверху торцевой стороны отмеряют 180 мм, на этой отметке прикладывают уровень к трубе параллельно земле, чтобы поставить по краям метки. То же самое повторяется с противоположного края. По замерам между метками вычерчивается и вырезается сама перегородка.

В отверстие для каменки (п.5)вставляется ниша для гальки (п.6) и прихватывается по бокам. Затем трубу переворачивают, чтобы ниша оказалась снизу. По меткам подгоняем перегородку точно по трубе. Излишки удаляют с помощью болгарки. Полученную перегородку обваривают, заполняя при необходимости зазоры. Также обваривают и нишу для камней.

Возвращаясь к заглушкам: на первой, отступив 5 см от нижнего края, размечают вырез дверного проема топки. Важное условие: проем вырезается на 1 см меньше размеров дверцы по всему его периметру. Так, если дверца 320Х220 мм, то проем будет 310х210 мм.

Окно для чистки дымохода. Оптимальный размер – 130х70 мм. Когда у самодельной печи выход из топки в дымоход формируется шахтами, то возникает необходимость в отверстиях для чистки. Без них накапливающиеся отходы горения в скором времени заузят проход в дымоходе и печь начнет дымить. Тогда уже во время эксплуатации печи придется многократно делать на трубе спилы и после чистки их заваривать.

Финальная сборка. Сначала соединяется боковина (заглушка), которая с дверкой. Она обваривается снаружи, потом к ней приваривается перегородка через отверстие топки. С другой стороны приваривается сплошная боковина. Швы лучше зачистить шлифовальной машинкой. В приготовленное отверстие трубы-основания (п.4) приваривается дымоход. При этом нужно строго соблюдать угол 90о, чтобы его не завалить в сторону. Снизу колосник закрывают зольником и обходят сваркой. В заключение привариваются дверцы к топке и к отверстию для чистки (у поддувала уже дверца готова) и ножки к низу печи.

Остается только установить готовую печь в предназначенное для нее место.

Как заказать у нас баню? – Элементарно!