Ленточный фундамент своими руками

 

Если в запланированном для установки бани месте грунт несыпучий, сухой, и грунтовые воды располагаются на достаточной глубине,  то лучше ленточного фундамента основания для вашей будущей баньки не подобрать. Очень важным фактором  при определении типа требуемого фундамента является и глубина промерзания грунта  в зимнее время, этот показатель напрямую влияет на стоимость проекта. Потому что, если вы хотите поставить  небольшую деревянную баньку на неглубоко промерзающем грунте, можно обойтись малозаглубленным ленточным фундаментом, требующим намного меньших вложений средств и сил. Если же грунт и условия его промерзания не позволяют обойтись минимумом, то придется вкладывать сбережения  в ленточно-свайный или свайный фундаменты, а это намного дороже. Но сегодня мы говорим именно об удачном и самом практичном варианте – о ленточном фундаменте.  Итак, наша предполагаемая банька должна стоять вот здесь, и почвенные условия позволяют обойтись простым ленточным фундаментом.  С чего начать?

 

 

 

Начинаем с разметки местности. Убираем все посторонние предметы, попадающие в периметр будущего строения, снимаем верхний слой земли – зачастую, плодородный, и его можно использовать  в дальнейшем на клумбах и тому подобных сооружениях, так что, вывозить его на свалку не рекомендуем. Выводим геодезический ноль.  Не пугайтесь, это просто означает, что вся площадка, подготовленная для строительства бани, должна быть строго горизонтальна. Для достижения этого показателя вам потребуются либо геодезические приборы, либо гидроуровень. Это достаточно простая штука, работающая по принципу сообщающихся сосудов – вспомните школьный курс физики – и его нетрудно изготовить своими руками, если не хочется покупать. Нужен  то всего лишь тонкий шланг и две  прозрачные емкости, в которых было бы удобно отслеживать уровень воды.  Смотрите рисунок, ничего сложного.

 

Размечаем площадку под будущую баню.  Если в вашем распоряжении есть теодолит, это хорошо. Если нет, а чаще всего его в округе и не наблюдается, то можно обойтись простыми веревками и колышками. Но без рулетки тут не обойтись. Приступаем к разметке с внутреннего контура запланированной баньки. Тривиально, заколачиваем колышек, отмеряем длину, заколачиваем второй и натягиваем между ними веревку. Все предельно просто.  От этих колышков с веревкой определяем угол в 90 градусов,  и отмеряем ширину, заколачивая еще два колышка. Соединяем все четыре колышка веревкой в четырехугольник, и перепроверяемся.  Это обязательно! Промеряем диагонали между колышками – их размеры должны совпадать как можно точнее. Если не совпадают – перепроверяйте длину всех четырех сторон и соответствие углов 90 градусам. Пока не добьемся совпадения  диагоналей по длине – ничего больше не делаем!

 

 

Прошло некоторое время, и из стремящейся к ромбовидности фигуры на подготовленной площадке нарисовался четкий прямоугольник,  обозначающий внутренние границы территории под ленточный фундамент  вашей будущей бани. Ну, что ж. Пришло время  определять и внешние границы. Это уже проще, тут  главное – соблюсти параллельность стен,  и прибавить десять сантиметров  сверх планируемой толщины. Обязательно!  После того, как на подготовленной площадке появится полный чертеж того, что будет под стенами, можно приступать к раскопкам. То есть, к земельным работам. Ах, да, здесь есть еще один маленький нюанс: если вы планируете ставить в бане тяжелую кирпичную печь,  то под нее тоже лучше залить фундамент.  Сделать это одновременно с фундаментом под стены обычно практичнее и проще, чем потом копать внутри сооружения.

 

Все, разметили, копаем траншею! На какую глубину? А это уже зависит от местных условий. Поищите в интернете сводки глубины промерзания грунта в вашей местности, иногда такие сведения есть в сельских администрациях,  да и соседи подсказать могут. Важно, чтобы глубина выкопанной траншеи была на двадцать сантиметров ниже уровня промерзания грунта. Чтобы фундамент не гулял вместе с перемерзшими массами. По ширине траншея выкапывается на те же двадцать сантиметров шире  размеченных стен, поскольку под заливку фундамента нужно будет устанавливать опалубку. В принципе, можно привлечь  для этого дела и технику, но два солдата из стройбата заменяют экскаватор,  и такой небольшой объем копательных работ можно произвести и вручную. Это практичнее и куда менее затратнее по деньгам.

 

 

Выкопали траншею – не ждем, пока все зальет дождями! На дно укладываем слой песка, не меньше десяти сантиметров,  сверху засыпаем таким же слоем щебенки. Приобретать заблаговременно!  Песок проливаем водой, чтобы уплотнился, лучше несколько раз,  но обязательно каждый раз дожидаясь высыхания. Вместе со щебнем можно закопать всяческий строительный мусор – самое логичное ему применение, а хуже не будет. На песке экономить нельзя, лучше засыпать подушку потолще.

 

 

Все сделали? Собираем опалубку. То есть, мастерим из досок и гвоздей конструкцию, куда будем заливать бетон. Нужно учитывать, что эту опалубку потом придется разбирать, поэтому забивать гвозди с той стороны, где в будущем застынет цемент, не рекомендуется. Иногда делают опалубку с использованием влагостойкой фанеры или других листовых материалов, но этот метод  не гарантирует того, что ваш фундамент не вздуется утолщениями, что повлечет излишний расход бетона. Деньги считать нужно заранее.

 

При сборке опалубки рассчитывайте, чтобы ее высота была не менее 300 миллиметров от уровня земли, противоположные щиты обязательно скрепляйте распорками,  это послужит гарантией неподвижности конструкции и убережет от тех самых пузырей, куда утекает лишний бетон. Не помешает изнутри покрыть щиты опалубки полиэтиленовой пленкой или рубероидом с той же целью – чтобы исключить утечку дорогостоящего бетона, но здесь нужно подходить к каждому случаю индивидуально, поскольку для сооружения опалубки используются совершенно разные типы досок, зачастую, даже обрезные, щели между которыми совсем невелики. В случае если решите изолировать свою опалубку  полиэтиленовой пленкой, очень удобно использовать для этой цели строительный степплер. Этот вариант куда практичнее прикрепления пленочного материала с помощью маленьких гвоздиков. Тут еще маленький плюс – доски опалубки, защищенные с помощью пленки,  не намокают,  и пригодны после разборки конструкции к последующему использованию. Да, и еще, нелишним будет проверить горизонтальность опалубки. Это можно сделать с помощью обычного уровня.

Все проверили? Хорошо. Но до заливки ленточного фундамента дело еще не дошло, потому как бетонный фундамент неплох, а железобетонный – лучше. Поэтому нам требуется сейчас  сплести внутри опалубки такую сетку из арматуры, которая и будет железной основой нашего фундамента. Эта арматура придаст ему дополнительную жесткость и прочность, сделает невозможным  вертикальный разлом.

 

Арматурную сетку выстраиваем в следующем порядке:  вбиваем в дно траншеи вертикальные отрезки арматуры на расстоянии примерно пяти сантиметров от опалубки,  высота этих кусков арматуры должна быть ниже, чем запланированная высота ленточного фундамента, чтобы они полностью были покрыты бетонным раствором. После этого кладем в  траншею длинные горизонтальные прутья, но не на самое дно, а подложив под них какие-то опоры, можно простые кирпичи. Эти прутья привязываем проволокой к вертикальным, ранее вколоченным.  Почему не свариваем? Да просто потому, что места сварки закалят металл и сделают его хрупким, а значит – подверженным разрушению при нагрузках. Лучше всего использовать арматуру не менее 12 миллиметров в диаметре, она намного эффективнее противостоит воздействию агрессивных сред бетона и меньше подвержена ржавлению из-за большего диаметра.

 

По окончании армирования  следует свериться с чертежами будущей баньки, и предусмотреть в фундаменте технологические отверстия для водных и электрических коммуникаций,  а также для вентиляции. Такие отверстия, в зависимости от их диаметра, делаются с помощью обрезков пластиковых труб подходящего диаметра, которые рекомендуется засыпать изнутри песком для исключения попадания вовнутрь бетонного раствора. При их размещении следует заранее просчитать места подведения коммуникаций к сооружению и сверить их расположение с общим планом бани. Все.  Можно заливать.

 

 

Смесь для заливки ленточного фундамента качественнее всего делается  в соотношении один к двум, то есть, на две части цемента приходится одна часть песка. Но это очень дорогостоящая комбинация. Из соображений экономии обычно заливают одну часть цемента, три части песка и пять частей наполнителя, в качестве которого чаще всего используется щебень. Для фундамента под баню такая смесь достаточно прочная. На рынке присутствует обогащенная песчано-гравийная смесь,  из нее и вправду получается неплохой фундамент, но это вариант для тех, кто поленился смешать песок с гравием своими силами.  Кроме того, при выборе смеси для заливки фундамента вашей бани, следует учитывать скорость добавления следующей порции бетона. Если первая пропорция обеспечивает максимальную прочность и быстросхватываемость, то именно этой быстросхватываемостью она и плоха. Вполне может случиться такое, что на одну порцию бетона нальют вторую, а первая уже успеет затвердеть,  и тогда получится не монолитный, а слоеный фундамент,  что отрицательно скажется на его прочности. Скорость застывания значительно влияет на качество материала. Оптимальным вариантом было бы  выполнение заливки всего фундамента одномоментно, но это не всегда возможно, поэтому рекомендуется делать заливку с  чередованием слоев  с толщиной не менее чем двадцать сантиметров. Это обеспечит минимизацию создания мостиков холода в уже готовом фундаменте. 

 

Еще несколько нюансов по заливке: нельзя лить бетонный раствор с большой высоты, иначе он расслаивается и не может обеспечить нужную прочность конструкции. А после того, как весь объем залит, очень полезно произвести дегазацию смеси,  чтобы избавиться от попавшего  в бетон воздуха. Это делается с помощью протыкания  незастывшей смеси в разных местах, постукивания по опалубке, но самым эффективным способом избавления бетонной смеси от попавшего воздуха  являются строительные вибраторы.

 

Опалубку с бетонной конструкции можно снимать через три дня, но следует учитывать,  что до полного затвердевания раствора требуется не менее трех недель. При жаркой погоде только что изготовленный фундамент рекомендуется  два-три раза в день поливать водой для равномерности высыхания, а при дождях – наоборот,  обеспечить конструкции укрытие под полиэтиленовой пленкой. Дальнейшие работы возможны только после полного просыхания залитой смеси и набора ею заданных уровней прочности.  Возводить стены раньше, чем через три недели после заливки фундамента не рекомендуется. 

После окончательного застывания фундамента необходимо обеспечить его гидроизоляцию от будущих стен, поскольку вода  является составной частью бетона, и он по причине пористой структуры адсорбирует влагу из окружающей среды при дожде, мокром снеге, и прочих условиях повышенной влажности.

Самым простым способом гидроизоляции является наклеивание рубероида на покрытый битумом или другим влагостойким и достаточно клейким  веществом  фундамент.

 

Возможно использование литой гидроизоляции, но это требует разогрева  специальной мастики или гудрона.