Входная дверь для бани своими руками

Что такое строительство бани? Это огромный труд, потому честь и хвала хозяевам, которые пытаются построить на своем участке эту здравницу, гарантию незабываемого отдыха и источник чистоты. Вдвое больше честь и хвала тем, кто решил баню построить своими руками, вкладывая в дело всю свою душу, навыки и умения, сделать все по-своему, грамотно, и так, как ему нужно. Очень хорошее решение. Впрочем, и в случае неудач и обижаться-то будет не на кого - сам ведь решил, сам сделал. Зато в случае удачи - повод для гордости просто невероятный.

И вот уже возведен фундамент для бани, на нем покоится все строение бани, все подведено под крышу, и встает вопрос об устройстве дверей. А это дело непростое, и, исходя из многолетних наблюдений, именно на этом этапе самодеятельные строители слегка опускают руки и предпочитают купить в баню дверь в готовой заводской комплектации. Ну, что ж. Это их право, но типовой вариант дверей не каждому по душе. Наша статья как раз для тех, кто хочет от начала и до конца сделать все сам. А требуется для этого всего лишь набор неплохого инструмента и руки, растущие из правильного места, которое ближе к голове, вооруженной знаниями о том, как и что нужно делать. Ну и, конечно, присутствие здоровья, чего всем желаем, и наличие свободного времени.

Двери для бани своими руками

Баня бане - рознь, и даже количество комнат в них может сильно отличаться, а для каждого помещения требуются свои двери. Как минимум, их может быть две: входная и отделяющая предбанник, совмещенный с комнатой отдыха от парилки. Но ведь и комната отдыха может быть отдельной, и парилка выполнена как самостоятельное помещение, точно так же, как и моечная. То есть, если уж сооружать двери в бане, то придется больше, чем две. И для каждого вида помещений двери можно подобрать разные, наиболее подходящие именно в данном месте. В принципе, существует три вида дверей, разделяемых по принципу светопрозрачности. Есть глухие двери - ну, тут все понятно, деревянный массив, не пропускающий света. Есть стеклянные двери - тоже ничего особенного, полная противоположность глухим, через них все видно. И есть комбинированные двери, где вставка из стекла занимает только часть двери. Какие и где правильнее использовать? Чтобы решить этот вопрос, нужно рассмотреть их качественные составляющие, достоинства и недостатки.

Итак, что такое глухая дверь. Если слегка утрировать, то мы можем рассматривать ее как деревянное полотно, собранное из шпунтованных досок на раме и обитое вагонкой. Иногда делаются двухрамные конструкции - они сложнее в изготовлении, но зато обладают такие двери повышенным уровнем теплоизоляции. А это очень полезное качество, к примеру, для входной двери.

Стеклянная дверь для бани

Если рассматривать стеклянную дверь, то теплоизоляция у нее, прямо скажем, никакая, да и прозрачность полная. Поставьте такую дверь в качестве входной или разделяющей комнату отдыха и моечную - и ваши гости будут себя неуютно чувствовать, не в силах отделаться от ощущения, что за ними наблюдают. То есть, для традиционной русской бани такая светопрозрачная конструкция совершенно не подходит. Зато ей найдется очень хорошее применение в сауне, в качестве двери между парилкой и моечной. Там она вполне вписывается в интерьер и даже служит дополнительной мерой безопасности, позволяющей осуществлять контроль за состоянием тех, кто парится вместе с вами - а вдруг человеку плохо стало? Через стеклянную дверь видно. А для снижения чувствительных гостей, склонных к мании преследования, достаточно сделать эту стеклянную дверь слегка матовой или тонированной. Один недостаток - своими руками стеклянную дверь в баню соорудить достаточно проблематично, стекло требуется не простое, а огнеупорное, ну и, финансовая сторона дела тоже резко взлетает ввысь. Но в ущерб практичности многие хозяева саун ныне отдают предпочтение этому виду интерьера и платят за фабричную дверь. Это их выбор, и они имеют на него право.

Комбинированная дверь обладает в равной степени и достоинствами обеих вышеобозначенных вариантов, и их недостатками. Но это оптимальный вариант для тех, кто не смог определиться, что же лучше - полная прозрачность либо полная непрозрачность. Кроме того, в отличие от полностью стеклянной, возможно изготовление комбинированной двери своими руками.

Принимаясь за сооружение дверей для бани, в первую очередь нужно учитывать специфику помещения, то есть, постоянную избыточную влажность и высокую температуру внутри бани. Свой микроклимат в банях и саунах создается только в комнатах отдыха или в предбаннике, если мы говорим о самой простейшей конструкции. Впрочем, а чем предбанник не комната отдыха? Достаточно поставить диван. Тем не менее, особенности дверей для бани учитываются сразу же, при их проектировании. Здесь и размер отличается тех дверей, что используются в жилых помещениях, и материалы несколько другие требуются, да и фурнитура для дверей не всякая подходит.

Разновидности дверей

Определяя размеры дверей для бани следует руководствоваться не соображениями гигантизма, зачастую присутствующими при обустройстве коттеджей и квартир с высокими потолками, а принципом рациональности, совмещая в единое целое удобство перемещения парильщика в дверном проеме и сохранения максимального количества тепла при открытии двери. Исходя из этого правила двери в баню получаются невысокими, и по сравнению с обычными межкомнатными имеют заметно меньший размер, вплоть до полутора метров в высоту и полуметра в ширину. Но это минимальный размер, а рекомендуемый - не более метр восемьдесят в высоту и не шире семидесяти сантиметров. Такая маленькая дверь может вполне эффективно функционировать за счет увеличеной высоты порога, который парильщик просто перешагивает. Вообще, в бане рекомендуется делать пороги не менее пятнадцати сантиметров в высоту. Оговоримся, что подобные габариты дверей функциональны для дверей моечной и парной комнаты в небольшой бане, а в крупном сооружении размер входной двери и дверей из предбанника в холл или комнату отдыха вполне может быть полноценным.

Из чего изготовить двери в баню? Ну, чуть выше были рассмотрены варианты, из которых понятно, что лучше всего при таком строительстве подходят два материала: дерево и стекло. Металлическая дверь, к примеру, невозможна просто потому, что окажется слишком горячей из-за теплопроводности материала. Стекло тоже подойдет не всякое, и избави вас Боже поставить обыкновенное стекло на двери парилки - это практически гарантия получения травмы. Можно использовать только термостойкое стекло. Пластик для изготовления дверей в бане тоже не подойдет. Остается только дерево. Оказывается, именно наш традиционный строительный материал для изготовления дверей в бане или сауне подходит лучше всего. И не по единственой причине.

Конечно, прежде всего важна общедоступность материала, а дерево на территории нашей страны общедоступно практически везде. Во-вторых, для изготовления дверей легкость обработки материала имеет очень высокую ценность, и древесина обладает таким качеством. В третьих, нагретое дерево излучает полезные для человеческого организма вещества, благотворно влияющие на здоровье, то есть, и медицинский аспект здесь немаловажен. Ну и, из дерева сделать двери для бани можно и самостоятельно.

Самыми банными породами деревьев можно назвать кедр, лиственницу, дуб, липу и в меньшей степени осину. К сожалению, все перечисленные выше породы, может быть, кроме осины, обладают высокой стоимостью древесины, хотя, наверное, это и закономерно. Зато все они способствуют немалому оздоровлению во время баннных процедур. Как можно сэкономить на изготовлении двери, сохранив все полезные качества выбранной древесины? Да очень просто. Основу двери, полотно, соорудить из дешевой древесины, сосны или ели, а затем обшить ее тонкой вагонкой из ценных пород. Так и теплосберегающие качества двери повысятся.

По поводу фурнитуры, если уж вы все решили делать своими руками. Требования тут те же самые, как и ко всему в бане, то есть, низкая теплопроводность и устойчивость к высокой влажности. К примеру, прикоснувшись к установленной в бане металлической ручке, можно получить ожог. Поэтому есть смысл дверные ручки, засовы, щеколды и все прочее тоже изготовить из древесины. Скорее всего, из нее не получится изготовить только петли. Петли устанавливать лучше всего латунные, а если вам не удалось купить такие, то хотя бы покрасить железные антикоррозионной краской, поскольку иначе будут ржаветь и скрипеть. А смазывать маслом петли в бане - это привносить лишний ненужный запах. Учитывая то, что все двери в банях проектируются с открыванием наружу, шанс обжечься об петли минимален.

Подготовительные работы

Вот примерный минимум того, с чем нужно определиться, прежде чем приступать собственно к изготовлению дверей. Но если вы уже решили и распланировали, что там вам потребуется такая дверь а здесь - этакая, и руки у вас именно оттуда, откуда надо выросли, то начинаем. Не боги ведь горшки обжигают. Но опыт обработки дерева и навыки использования соответствующего инструмента обязательны. Тут не получится, как советуют на некоторых сайтах, взять для тренировки пару досок и сколотить их.

Начнем с изготовления входной двери, которая точно понадобится. Обыкновенная , простая глухая дверь, без стекол, без излишеств, но функциональная и теплая. Для нее требуются материалы:

Половая доска 50*30, шпунтованная. Надеемся, не нужно объяснять, что шпунт - это выемка с одной стороны доски и впадинка с другой? То есть, эти доски можно собрать в одну плоскость по принципу Лего. Вот уж, действительно, иногда приходится объяснять на примере игрушки, поскольку современная молодежь больше понимает лего, и не представляет себе что такое шпунт. Но это - лирическое отступление.
Брус для сборки обвязки, 80*60. То есть, таким параллелепипедом в сечении, закупить его требуется столько, чтобы можно было обложить весь пе6риметр двери цельными кусками.
Вагонка из банных пород дерева, обычно ее размеры 96*12 мм, бывает и другие, но редко. Требуется для обшивки полотна двери, лучше с обеих сторон, но в целях экономии допускается и вариант обивки только со стороны горячего помещения.
Три петли, лучше латунные, смотри информацию выше.
Крепежный материал, метизы. Можно использовать саморезы и штифты для мебели.
Клей ПВА.

Чем работать, какой инструмент понадобится.

Обязательно киянка и молоток.
Обязателен шуруповерт.
Уровень, рулетка, штангенциркуль, уголок
Струбцины.
Фрезер с фрезами, без него качественно дверь не собрать.
Ручная циркулярка по дереву.

С чего начинаем? Конечно же с полотна двери! Вы ведь уже определились с высотой и шириной? Шпунтованные доски нужно обрезать по высоте, но обязательно с учетом того, что общая высота двери будет состоять не только из полотна, но еще из брусьев обвязки. То есть, само полотно должно быть меньше двери. Если ее высота в целом планируется в 150 сантиметров, значит, длина досок полотна должна быть на семь сантиметров меньше. Почему именно на семь? Поясняем на уровне математики для второго класса церковно-приходской школы:

Все это полотно, которое мы собираем , будет вставляться в раму из брусьев. Толщина брусьев, как мы выше писали, по 60 мм - то есть, сверху и снизу к полотну прибавится по шесть сантиметров бруса. Но если общая высота двери 150 сантиметров, тогда почему полотно делаем не 150-6-6 = 138? Да потому что мы его будем вставлять вовнутрь в фрезерованный брус, зачем нам иначе фрезер-то нужен был бы? Вот, по два с половиной сантиметра сверху и снизу - имеем 138 +2.5 +2.5 = 143 сантиметра. Надееемся, так понятно?

Доски, приготовленные для полотна, желательно профуговать, это несколько уменьшит их толщину, вообще в идеале было бы снять с каждой стороны по два миллиметра. Кроме облегчения всей конструкции эта операция обеспечит выборку паза меньшей толщины в брусьях обвязки, что положительно скажется на общей прочности двери.

Черновую сборку полотна банной двери можно производить на ровной поверхности, стараясь как можно плотнее вгонять шип доски в паз предыдущей, и киянка здесь - незаменимый помощник. Не пытайтесь соединять доски с помощью молотка - вы рискуете испортить материал. Разумеется, в результате этой черновой сборки вы получите полотно, подходящее по высоте, но совершенно не подходящее по ширине двери - ничего ужасного в этом нет. его просто нужно будет обрезать с обеих сторон, обязательно учитывая те же самые семь сантиметров разницы на боковую обвязку из брусьев. Почему обрезать не с одной стороны? Потому что и шип, и паз - это ослабленные части материала, они работают как единое целое только в соединении друг с другом. Обрезать доски намного удобнее с помощью циркулярки, временно отсоединив первую и последнюю от собранного полотна.

После подгонки размеров черновую сборку дверного полотна разбираем, не путая доски, и собираем вновь, лучше на верстаке или другой подходящей ровной поверхности, предварительно промазав при сборке пазы клеем ПВА. Каждую досочку вновь подгоняем кияночкой, чтобы получить плотную и прочную плоскость. Сохнуть эта конструкция будет два-три дня. Разумеется, ее нужно прочно и надежно закрепить, чтобы не повело при усыхании. Для этого рекомендуется прижать собранную конструкцию к верстаку с помощью листа ДСП и струбцин, или, в крайнем случае, нагрузить ее достаточным весом. По высыхании полотна оно проверяется на присутствие мелких дефектов, которые сглаживаются либо с помощью рубанка, либо заделываются смесью клея ПВА и опилок.

Что делать, пока все это хозяйство высушивается? А про фурнитуру вы забыли? Строгайте ручки, скобы, задвижки и засовы, которые требуются для этой двери. Для их создания обычно используются обрезки досок, брусков и тому подобный материал, но некоторые любители резьбы по дереву умудряются сотворить из ручек настоящие произведения искусства. Но время идет, полотно сохнет, а еще ведь и раму обвязки двери изготовить надо.

Обвязка делается в соответствии с несколькими принципами: какова высота двери, такова и высота вертикальных брусков. Горизонтальные брусья подрезаются таким образом, чтобы быть вставленными между вертикальными, но обязательно с учетом выполнения их торцов в форме шипа, который позволит связать их с вертикальными без зазоров. Заранее не обрезайте! Поэтому начинать нужно обязательно с вертикальных. Перед сборкой рамы нам потребуется профрезеровать в подготовленных по длинне брусках двойной паз. Почему двойной? Смотрите внимательно рисунок ниже.

Глубокий паз, шириной 26 миллиметров, предназначен для сушащегося сейчас нашего полотна двери. После обработки досок, как мы помним, именно столько и составляет их толщина. А мелкий и широкий паз, у которого глубина всего десять миллиметров, предназначен для того, чтобы туда вошла обшивка дверного полотна вагонкой, с обеих сторон. Если вы будете изготавливать дверь, обшивающуюся вагонкой только с одной стороны, то предусматривайте и соответствующее несимметричное уменьшение этого паза, только стороны не перепутайте. Пазы выбираются при помощи фрезера и концевой фрезы, вначале глубокий, под полотно, затем мелкий, под вагонку.

Когда готовы вертикальные брусья, можно переходить к изготовлению горизонтальных. В них, кроме внутреннего паза для полотна и обшивки вагонкой, требуется соорудить торцы в форме ступенчатого шипа, точно соотвествующего пазу в вертикальном брусе.

Когда сушка полотна закончена, рекомендуется обработать его составом, предохраняющим от плесени и грибков, если полотно собрано из осиновых досок, то это можно не делать. Затем приступаем к обшивке его вагонкой. Вначале отчерчиваем контур обшивки, отступив от каждого края по 15 миллиметров на заход полотна в шип бруса, затем берем планки вагонки и, подрезав их до необходимого размера, крепим к двери с помощью мелких гвоздей или саморезов, стараясь как можно плотнее собирать шип в паз. Эту же операцию проводим со второй стороны, если у вас предусмотрена двусторонняя обшивка.

Теперь делаем обвязку входной банной двери. Профрезерованные бруски насаживаем на полотно, предварительно промазав их тем же раствором от загнивания. Для фиксации их используем клей ПВА и добиваем бруски киянкой для более плотной посадки. Вначале крепим вертикальные брусья, затем горизонтальные. Некоторые специалисты рекомендуют нижний брус собирать без использования клея, чтобы можно было легче разобрать дверное полотно в случае ремонта, другие не видят в этом никакой надобности. Окончательная фиксация брусков производится с помощью саморезов, по два для верхнего и нижнего, по три для боковых брусьев.

В качестве финального аккорда устанавливаем изготовленные ранее деревянные ручки и засовы. Рекомендуется не просто прикрутить их саморезами, а слегка утопить саморезы, предварительно просверлив не очень глубокое - сантиметра три отверстия, диаметром шире шляпки самореза, затем приложить ручку к двери, и засверлить тоненьким сверлом канал для самореза, с тем расчетом, чтобы он вошел на два - два с половиной сантиметра в дверное полотно. После закручивания саморезов маскируем их деревянными штифтами, все зачищаем и шлифуем. Такой метод позволяет избавиться от неприятных ощущений, когда берешься за деревянную ручку, а тебя обжигает раскаленная головка самореза.

Вот, наверное, и все по изготовлению двери для бани своими руками. О том, как правильно сделать дверную коробку и установить ее читайте в соответствующей статье, а если что-то для вас оказалось непонятным - не стесняйтесь обратиться к специалистам нашего сайта с помощью формы на страничке. Они будут рады помочь вам и словом, и делом.

Посмотреть наши работы

Как заказать у нас баню? – Элементарно!